Kayこと慶伊道彦のCoffee Break

スピルバーグ監督の “ウエストサイドストーリー” が近々公開されるが、新作を観る前に61年バージョンの話をしてみたいと、、、(2021/12/10)

その後ゴールデンウィークにスピルバーグ監督の新作を観ました。勿論、大監督の作品ゆえケチのつけようがないです。ただ、さすがのスピルバーグも、これだけは敵わなかったのではないかと思います。それはもう居ませんし存在しませんし。(だからつかえないから) オープニングのマンハッタン上空からの俯瞰図風撮影 (風景が変わった) エンドロールのデザイン (ソール・パスのセンスも利用できない) ジョージ・チャキリスのキレッキレッのダンスパフォーマンス (今、89才です) いや〜〜やはり、60’s映画はいいですねえ〜〜

“ウエストサイド物語” 公開は61年、僕の田舎では、翌年だから62年春、高校生時代！仲間が2回観た、3回観た、と熱く自慢した時代。勿論、僕にとっても衝撃的な映画という以上の出来事。青春映画としてのストーリーもいいのだが、何よりNYのストリートキッズのスタイルに目を奪われた。あのカラフルなカジュアルに！それ以来60年経っていますから、恐らく10回以上は観てるかと。アイビー映画ではないのですが、何故か熱い共感を感じてしまいます。

冒頭、まずNYマンハッタンの全景のアップを真上から撮り、ダウンタウンからミッドタウン、そしてウエストサイドへとカメラワーク、現在のリンカーンセンターの裏通り辺りと言われてますから 60th. 8~10av. 界隈かと、真上からバスケコートに向かってカメラ目線が降りてくる。そこに不良少年たちがたむろしている。ここまでの映像が、実にカッコいいんです。

映画のタイトルデザインを担当したのは、グラフィックデザイナーとして名の売れている ”ソール・バス” 映画ポスターは勿論、オープニングのデザインも彼の仕事か。カッコいい！

映画が成功をおさめたのは、人種差別、白人貧困層の対立という普遍的なリアリズムと”ロミオとジュリエット”をベースにしたミュージカル世界の非現実性、この相反するバランスが良かったと言われてます。勿論、貧しい若者たちの熱気を表現したのがヒットの最大かと。

ここでスタイルの面からの見どころを見てみましょう、まずはダンスパーティーシーンから。

エンディングまでもが、”ソール・バス” のデザインで光ってました！

音楽 / レナード・バーンスタインの名曲数々 “トゥナイト” “クール” “アメリカ” I feel Pretty” そして “マンボ” 沢山の思い出の曲と共に、またまた観直してみたくなりました。皆さんも！

“写真は、全てビデオからの引用です”

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TPO とは、Time, Place, Occasion, いつどこで何を着るか、”TPOをわきまえる” 服装をしよう！70年代、口酸っぱく言われた事を思い出します。

近年では、TPOの意味合いも変わり、”社会状況、地域事情、消費者嗜好” などと解釈されたりもしています。TPOは、和製英語で1963年に国際化を掲げて発表されたようです。それが、VAN や MENS CLUB などファッション業界の思惑と重なり広まりました。

“いつ　どこで　何を着るか” —- この11人のTPO —- =====MENS CLUB 08/67 #68 より抜粋====

氏曰く、TPOは自己満足である。鉄色の紋付は私の一番好きなホームウェア。日中のビジネスウェアはブレザーがほとんどである。夜の会合では、ブラックスーツになるが、ネクタイが嫌で、時には白のタートルネックで出かけることもある。と、さすが粋なこだわりを持っていらっしゃいました。

氏曰く、TPOなんてナンセンスである。服装の唯一絶対のルールは、自分がその場その場でそれを着て満足し、他人に迷惑をかけなければそれでいい。太陽族という言葉を生み出した氏らしい決めセリフですが、今日では、これが常識となってますよね。さすが先見の明あり。

氏は、海外生活が長かったせいか、万事コスモポリタン的である。タキシードのTPOを心得ているとか、英国ダンディに通じるとか。やはりインターナショナルな装いで文化論を語れる第一人者。

氏曰く、着こなしで一番きらいなことは、着ているんだぞと言わんばかりの着こなしなので、自分では、あたかも裸のようになにも着ていない状態でいるのが好き。しかしこの写真で見る限り、シンプルにもかかわらずオシャレに気を使っていらっしゃいます。

氏曰く、お洒落ってやつは、ちゃんと秘策を練り、一生懸命やっていても、おしゃれなんかこれっぽっちもしていないんだぞみたいな顔をしていることじゃないか。これは、よくわかる感覚ですよね。”ガードマン” での抜群のオシャレさんが目に浮かびます。

時代の寵児だった氏らしい言葉、一つだけピックアップして、家でくつろぐとき、いくら自分の家とはいえど、キチンとしていたい。いつなんどき不意の訪問客があるかもしれない。60年代70年代を引っ張ったIVY STYLE の先駆者、先導者。

本場ガイド風のセーターが似合う氏曰く、ブレザーは将来、日本GPの審判長などを仰せつかった場合これを着て旗を振ります。アイビーからアウトドアまで、70年代のスタイルは、誰もが氏から教わる。

アイビーなアイコンで僕らを魅了した氏曰く、アイビースタイル一辺倒だからスタイルは何年たっても古くならないし、ほとんどが既製服ばかりだからしごく経済的だ。いまだ現役でシャレっけ満点なのは、氏の持つヤングアットハートがそうさせるにちがいない。

他にも、服装評論家/星野醍醐郎、服装評論家/伊藤紫郎、カメラマン/大倉舜ニ、

やはり、当代一のうるさ方スタイリッシュな方々ばかりなので、敢えて外した言葉もありますが、皆さんそれぞれTPOをわかってオシャレを楽しんでいらっしゃいます。

ここでのまとめとしては、まずは洋服の歴史(大層な言い方ですがちょっとした) やディテール、基本的ルール、これらを知る事がまずは大切。周りから浮かないスタイル、溶け込むスタイルがよろしいかと。その後、目が慣れて場にも慣れて自分磨きも進んで、順々に自分の個性というか崩し方を加えていけばよろしいかと。最後は裸でも許される！なんてことになれば仙人クラス。

写真、文章は、MENS CLUB 08/67 より引用参考にしました

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春から夏にかけてネクタイをするスタイルの際に重宝するのがニットタイ、なかでも特に黒のシルクニットタイは、シーン、スタイルを問わない。

僕は、一年中この黒のニットタイで過ごしています。秋冬は、ウール、カシミヤのニットタイもしますが、秋冬でもシルクを合わせるのが好きです。艶のないツィードジャケットに艶のあるシルクニット、それもAscot社のようにギシギシ音が鳴る凸凹感あるニットタイが気分良い。

編み方ですが、基本2種類あり、下の写真のニットは、”ハンドフレーム” とか “ファッションニット” などと言われるハンドメイドニット。重くてしっかりした味を楽しめます。まずニット生地を作りその後でネクタイ形に縫い込む。一般に売られているニットタイは、生地をマシーンで編むのが普通で、手編みでないのでやや軽いです。それはそれで軽い感覚もいいですね。僕はスリムタイの際は、その方が好きです。

もう一つのニットタイは、鹿子編みといい、ソックス編みマシーンを少し改良した機械で筒状に袋編みするもの。プレーンな表面が特徴です。6cm以上のニットタイになると、ちょっと物たりさがでますが、4~5cmのスリムニットですと、むしろこの方がクールです。僕らIVY世代は、このニットタイで学んだので、愛着が半端じゃないですね。

次に形ですが、一般的には、鉢巻の様にスクエアエンドの大剣と呼ばれる部分が水平にカットされています。(上の写真)

もう一つの形は、ネクタイの大剣のエンドをしたもの。なんとなく普通のネクタイのように見えるので、ビジネスマンスタイルには好評です。(下の写真)

1920年代には、もうニットタイは存在した様です。手編みでつくれるので、家庭で、ちょうど手編みセーターを恋人や息子のために編んだ様にしてプレゼント。大恐慌や大戦後、労働者階級や貧しい大学生は、手軽に入手できるニット・タイを盛んにしました。シルクタイは、エリートクラスのために人気がありました。大戦前後の1920~30年代を舞台にした映画のシーンでは、労働者が間に合わせにニットタイをしていたり、そうかと思うとニットタイをカッコよく合わせる将校もいたりで、当時のニットタイ事情が伺えます。

では、ハリウッドアイビースターから、ニットタイ合わせの魅力を見ていきましょう。と言っても、皆、黒のニットタイを合わせるシンプルなスタイルですが。

——-以上の写真は、全て引用写真です——-

ブラウンスーツ、レッドギンガムチェックシャツ、60’s Tie Bar、黒ニットタイ、着ている茶スーツと赤シャツは意外と相性がいいですし、あとはニットタイの黒が柄を鎮めてくれます。

という事で、今シーズンまずはブラックニットタイで組み立てしませんか。きっと新鮮な夏スタイルを堪能できるでしょう。

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いよいよ夏シーズンIN! 何を着ても暑いのは避けられない季節、だからここは割り切ってジャケットで痩せ我慢したい、と言うのが僕の夏スタイル感覚ですが、やはり少しでも暑さをカバーしたいと思うのが、普通な考え方ですよね。

そこで登場！夏に涼しい素材シアサッカー、生地の特徴が凸凹した表面のサラサラした肌触りなので、肌との接地面が少なく清涼感があります。洗濯にも強いですし。

勿論、この素材も肩パッドを入れたりウエストを絞ったりすれば、それだけで暑さが増します。裏地も意外と熱が篭るし。

アイビーシルエット(ボックス) は、ウエストを絞らない寸胴、それに今シーズンぽいワンサイズ大きい感を取り入れ、セーターインも出来るくらいのサイズ感。肩パッドも薄めがよし！80年代流行ったアンコン風がこれに近いでしょうか。クラシコなボディフィットなジャケットと比べ遥かに快適、なおかつ時代を捉えてる感も満点！

60年代ニューヨークのビジネスマンスタイル、自然に普通にシアサッカーを着こなしています。このくらいのサイズ感がいいですね。

シアサッカースーツ&ジャケットは、ブルックスブラザーズが初めて発表したと聞いてます。

デヴィッド・ホックニー、シアサッカー好きのようですね、何点か素敵な写真が残ってますから。洗い晒しシャツにポップなコインドット。

これだけストライプストライプ合わせは、デヴィッドだけでしょうね。ポップが信条の方ですから。皆さんはマネないように、危険です、笑シアサッカーは、ある意味ストライプ柄に見えます。ですから、合わせるシャツは無地かチェック柄、タイは無地が正解。

シアサッカーなる物を知ったのは、中学生だったかな〜 ”のっぽ物語” アンソニー・パーキンス、姉と行ったような記憶が？ナンジャア〜あれは？と子供ながら羨ましく感じました

今日でも通じるシアサッカースタイル、アルバイト先のタクシー会社のキャップを合わせているのも今っぽくていいねえ〜

シアサッカージャケットには、白ボタンダウンシャツと黒ニットタイ！この鉄則ルールはこの映画から僕のルール。

さて、Instagramからクールな合わせ方を見ましょう！

BEAMS F 本店ディスプレイより、化繊を入れる事で生地に張りがあるシアサッカースーツ。特にパンツの形態保持によりよいので、忙しいビジネスマンにピッタリ！合わせるネクタイは、ボールドな英国風パターン、ネイビーXホワイト、シャツにも白を持ってくる事で、シアサッカーの色柄を邪魔していません。

BEAMS F 本店の高橋氏、得意の夏装いにスエードスリッポンシューズ！シアサッカースーツに、クレージーマドラスタイを合わす。ホワイトリネンチーフを刺すことで、全体を治めています。

ビームス丸の内店 / 阿由葉銀河氏、人気のインスタリスト！Wのシアサッカースーツ、パンツの股上も深いトレンドな装い。ネクタイのパンツインやボタンの捌きに洒落っけを感じます。

縞模様感あるシアサッカーには、チェックシャツがピッタリハマります。大きめなマルチギンガムチェックは相性抜群！

黒のニットタイ！どの様な組み立てをしても、必ず治めてくれるお助けタイ。写真のように色を沢山使う際も、シアサッカーと相性の良い黒ニットタイで締めます。

ネイビーシアサッカージャケット、ダークな色ですと、ビジネスシーンでも使えます。写真は、パンツにコットンパンツを持ってきていますが、例えばグレーサマートロピカルとかチノパンとかですと、仕事の場面でも大丈夫ではないかと。是非！

いくつか参考写真をあげましたが、実にシアサッカーという生地は、懐の深い生地！ほとんど何にでも合わせちゃいます。ですから尚更、だらしなくなる暑い夏にピッタリなのでしょうね。皆さんも、ご自分のシアサッカースタイルを作り込んでみてください。

——掲載してます写真は、引用写真です——

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水玉ネクタイの話

先日、BEAMS F 本店にて、高橋氏とドットタイの話をYouTube収録。実は、高橋氏はドットタイが大好きなのです。そこで一緒にランチをした時に、では次回は水玉の話をしましょう！という事になり決まった次第です。

水玉って柄は、実に不思議な柄です。玉の小さな “ピンドット” “ポルカドット” ですと、非常にクラシックな香りがして、英国調スタイルには、ピッタリですよね。ラルフ・ローレンBLACK LABEL という感じです。ところが、玉が大きなコインドットやそれ以上の水玉となると、いきなりポップになります。よく60年代のワンピースにも出てきます。

ポルカドットにしても、例えばベースカラーがサックスでドットの色がピンクですと、やはりポップな感じになりますし、水玉の飛び方を変則的に飛ばした柄も同様な匂いが出ます。まさに、二面性を秘めた面白い柄と言えるでしょう。

水玉愛好家は、沢山いらっしゃいますが、僕が一番印象に残っている方は、三木武夫元首相。この方、大変なオシャレさん！当時は、左派が受ける時代でしたが、僕は自民党での三木さんだけは好きでしたね。オシャレ派！

その愛弟子で、師匠のマネを全部したであろうこの方も首相にまでなりました、海部俊雄氏。一般的には、水玉ネクタイしかしなかった首相と言う事で有名です。何とか三木氏まで近づくスタイルをと水玉タイに求めたのでしょうか。

海外、特に何故かフランスの紳士にドットタイ愛好家が多いです。シャンソン歌手のジルベール・ベコー、コインドットとポルカドットの間くらいの大きさの水玉、ベコードットと言われるくらい常にドットタイ着用、それで、ご婦人のハートを掴み取っていたらしいです。

ドットタイで有名なブランドといえば、TURNBULL & ASSER ロンドンのシャツ&タイ専門店。ロンドンに行けば、まずはジャーミンストリートの奥に鎮座するこの店に直行するジェントルマンが多いです。

フランスでは、パリのCharvet シャツ@&タイストア　クラシックモダーンなフランストラディショナルの殿堂です。元来がスイスやフランスの工場で織られていたネクタイ地なので、イギリス製と違い、錫増量の光沢あるネクタイを製作し販売していました。(現在は、環境規制から工場での錫は使われてません)

僕が関係したブランドからも紹介。一つは、Drake’s ここは、70年代後半からスタートした当時の新星ブランド。(だから、僕も参加できたと言えるのですが) 80~00年代、セレクトショップでNo.1 ブランドとして扱われ、今日まで続いています。40オンスのヘビーツイルのドットタイは、ずっしりとした重さを感じで、大事にしたいなあ〜と思えるネクタイです。

もう一つは、John Comfort こちらの方が歴史が長く1920年代にブランド確立。70年代までイギリス製ではNo.1でしたが、その後新しい波についていけず倒産。当時の輝いた時代を知っている僕が、三代目デヴィッド・コンフォートにお願いしてブランド復活したのが、2010年代に入ってから。現在は、BEAMS F にて販売されています。

水玉は、大きさで、主に3種類に分けられて呼ばれています。大きい水玉から、コインドット、ポルカドット、ピンドット、他にももっと大きなバルーンのような水玉が、色々ありますが、ネクタイには不向きな故ありません。

ドットタイで僕が好きな一つに、ポルカドットの黒ベースに赤い玉のドットタイ。一番スタンダードな大きさと配列、紺x白は勿論ですが、黒x赤のスカーフとか大好きです。

BEAMS F 高橋氏、ドットタイが大好きで、なんとか流行らせたいと願っていらっしゃいます。今回も、John Comfort Fair をやり、販促活動をなさっています。そろそろ、プリントタイの柄として戻って来そうな感じを僕も受けていますので、期待したいですね。

参考写真がないので説明しづらいのですが、来春以降、ドットプリントタイ復活は、カラーからなのではと？

綺麗めニートネスの時代は続くと思われるので、ポルカドットタイのベースの色をブライトカラーにして水玉は白抜き！ロイヤルブルー、ライトブルー、ピンク、イエロー、ライトグリーン、etc. ロンドンストライプシャツにも同様の色を持ってきて、合わせれば、綺麗めコーディネートになると。水玉に期待！

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SOUTIENCOL/スティアンコルの三浦デザイナーを訪ねて、”Remake Polo“ Shirt 誕生の話を伺いました。

商品名の由来を聞いたところ、三浦氏曰く、元々原型となったのは、ポロ競技からきたシャツ、それを何度も何度もイメージに近くなるまで修正修正。その過程を基に商品名をつけたとのこと、まさに、リメイク・ポロ！

このシャツ、僕たちはプルオーバーシャツと呼んでます。60年代アメリカ青春映画でお馴染みですよね。日本でも、70年代前半まで大流行りでした。

前開きが胸元までのシャツで、シャツ上部にボタンが3ツか4ツ、着る際は頭から被ります。そのため、ゆったりしてなくてはいけないため胴の絞りが入っていません。ストーンとしたリラックスシルエット、これは今シーズンの流行りと重なります。

日本では “プルオーバー” とよんていますが、欧米では “Popover” Shirt と呼ばれます。ポップオーバー（popover）という名前は、焼いている最中に膨らんだ生地が飛び出し（pop）、容器に覆いかぶさる（over）ことに由来するとの事。Wikipedia より引用

人気のリネンRemake Polo Shirt リネン素材は北フランス産の糸を使い、イタリア/フランドル地方のCANCLINI社で織り上げるオリジナル生地。そこで防縮や風合加工までを加え輸入、番手は65単子の軽くて滑らかな生地。

縫製は国内で行うが、一番試行錯誤したのは、ボタンロール、カラーのボタン位置でシャツの表情が変わるので苦労されたようです。氏曰く、”ヌケる”感覚が大切。

アイビーの肝である、襟や前立てのステッチは、6mm に対して、肩周りは、12mm 取り胸元を綺麗に見せる配慮。

レディースもあり、体型を考えメンズとは少しシルエットを変えている。

ボタンロールの位置が、”ヌケる”感覚を産む。特にレディースは、胸元の開きをしても美しくなるように工夫されている。

今シーズンは、マドラスチェックなどバリエーションも多くしています。

ヴィンテージパターンのプリント柄、プルオーバーも、楽しい一品かと。

お伺いした際に、今シーズン、スィングトップジャケット(ハリントンジャケット) の人気が高いという事で、写真をプラスしました。僕も、バラクータでブログやYouTubeを作成したので、共感致しました。

特に、このオレンジが人気とか。他にはベージュも。

まさに、僕の今年の一押し！プルオーバーシャツにバラクータ、これをスティアンコル流に言うと、Remake Polo に Swing Top いや〜まさに共有した気分！良い訪問となりました。

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松山選手が昨年優勝したマスターズ、今年も4月初めツツジ(アザレア)が満開の美しい季節に開催されました。そこでゴルフウェアの話を！

3月に、ロス/パームビーチで PGA TOUR GOLF が、毎年開催され、Pro-Am 大会ゆえアマチュアも参戦、著名人や富豪家がほとんどですがプレーします。僕は、この大会をTV観戦するのが楽しみです。理由は、最新ゴルフウェアを観ることができるからです。

プロは、仕事上契約のアパレルウェアを着るしかないのですが、アメリカのアマチュアのスタイルがそれぞれ個性的で実に楽しいのです。

マイケル・ジョーダンのゴルフ好きは有名な話で、バスケ引退後、プロゴルフでデヴューなんて話もあったくらい。彼の運動神経は勿論ですが、スタイルセンスも抜群なのです。ゴルフがカッコいいと思わせてくれます。

毎年参加してコスチュームを楽しませてくれるのが、ビル・マーレー、彼も非常にセンスがいいですね。二人に共通しているのは、既存のファッションアパレルのウェア組み立てと違い、ストリートでも通用するスタイルということ。よくゴルフ場でしかお目にかかれないロゴ入り満載なプレイヤーを、プロアマ問わず見ますが、興味が薄れますね。日本の男子ツアーの人気がイマイチ出ない一因でしょうか。

今年のAT&T Pebble Beach Pro-Am 大会から

一昨年から、ラッパーがこの大会に参加しています。ラッパーといえば、ゴルフと縁がないというのが一般的な印象ですが。やはり、好きなものには国境がない様で。(変な喩えですいません)

今回登場の二人は、ゴルフに取り憑かれたラッパーです。好きが高じてゴルフウェアのアパレルまで立ち上げたから、半端ないですね。

グラミー賞4冠に輝くMacklemore は、70年代ゴルフウェアに惚れて自分でアパレル会社を設立、”Bogey Boys” なるブランドでヴィンテージゴルフファッションを展開。西海岸風カラフルな気分を出しています。

同じくラッパーScHoolboy Q “ゴルフは人生を教えてくれる” と、ゴルフ漬け！心配する仲間にはゴルフ場でラップをしているよ、と答える。Black Ivy 独特のオーラを感じます。

こちらはメキシコのプロボクサーCamelot Alvarez スーパーウェルター級からライトヘビー級までの王者！やはり、ゴルフが大好きとか。

彼らのスタイルに共通しているのは、実に ”COOL” だと言う事。既存のロゴマークウェアを纏わないでカッコよくスタイリング、きっとこんなウェアだと、日本の若者もゴルフをしたいと思ってくるのでは。

既存のゴルフウェアは、成金っぽい、街着とあまりにも違いすぎ、ロゴダサすぎ、可愛いぶり過ぎ、、全てにおいてダサいとしか言いようがないねえ〜　これだったら、会社通勤のスタイルでプレーしたほうが様になると思ってしまいます。もう少し、国際感覚を磨いて貰えたら、ゴルフ人口も増えるんではと、関係ない自分が吠えてます。

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“2nd” 創刊記念特大号、アメリカントラッドの教科書、予想以上に好評のようです。80年代プレッピーの再ブームが影響しているのでしょうか。

では、この雑誌の特集より、僕が気になった面白いページをチラッと紹介します。詳しい内容を読みたい方は雑誌をゲットしてください。

まずは、映画 ”真夏の夜のジャズ” の紹介をビームスプラスのご意見番たちが語る。僕も毎年、梅雨シーズンが来ると何故か、この映画を観たくなります。きっと、夏を待ち侘びる気分からでしょうか。さすがビームスプラス！各場面場面でのスタイルに対する蘊蓄がスゴイ！これを読んでから、またもう一度観たら絶対楽しいでしょうね。この映画！IVY STYLE の入門者にだけでなくマニアの方の復習という意味でも大変貴重な映画です。

次は、”トラッドな銘品の小噺” 文は、伝説のMENS CLUB 編集長を務めた小暮昌弘氏。メンクラゆずりの解説で、”ブルックスブラザーズ” “BARACUTA” “ALDEN” など逸品の数々を語る。僕たちが何となくタンスに眠らしているブランド品々をわかりやすく解説しているので、何故か自分の持ち物の値打ちが上がった気分にもなります。

自分が絡む対談なので恐縮ですが、IVY STYLE TAILOR No.1 のTailor CAID 山本氏の語る言葉にはスィングがあります。山本さんは、趣味でサキソフォンを吹いていらっしゃるので、自然とジャズっぽい語り口となるのでしょうね、クールです。

では、ここからブランド関係のスタイルから僕の好きな組み立てをみましょうか。

昨年から僕も似たような感覚で着ているWのオーバーサイズブレザーから。このブランドを僕は知りませんが、削ぎ落とした無駄のない組み立てが、それでいてエレガントさも感じクールなスタイル。

このブランドも知らないのですが、というか僕は殆どブランドに縁がないので、同じ様にゆったりしたサイズ感、クタッとしたVネックベストもいい感じで、全体にフレンチアイビー感。

BEAMS PLUS STYLE から。得意なブレザースタイル、CAP, NAVY BLAZER, KHAKI PANTS, KNIT TIE,,,スニーカーでなくALDEN の様な革靴を合わせるのがビームス流か。

メジャーブランドですが、取り上げてみました。女性が可愛いからという訳ではなく、可愛いですが、ライトブルーのブレザーが良い感じで。合わせるパンツやチルデンなど、ごく定番なのですが、組み立ててみると何故が新鮮！色合わせとクタッとしたサイズ感からでしょう。

ラストは、僕の掲載された写真から自分で考察

一番のポイントは、ウールトロピカルのドレスパンツ！他のカジュアルアイテムとの絡みが面白い。もし、このパンツをワークパンツにすれば、それはそれで合ってるのだが、逆に合いすぎ？ドレスパンツの方が、キャップとスニーカーをより活かせると思いました。

実は、このウールグレーパンツは、作りがワークパンツ風に仕上げてあります。裾もロールアップしています。ですから、ドレスとカジュアルのミックス的な合わせ方でしょうか。マドラスにはニットタイというド定番メニュー。

オーバーサイズのシアサッカージャケット、それを活かすための組み立て。まずは、バケット帽を中心にして、色をサンドカラーに合わせました。ミリタリーやカーゴパンツは、どんなスタイルにも合いますから便利なパンツ。カジュアルパンツには、デザートブーツってとこかな。

この手のジャケットは “マンハッタン” などで、ウディ・アレンが実にうまく着こなしていますが、ダサくダサく。それが意外と難しいんです。僕は、ミリタリー系が苦手、似合わないのですね、これが。そこで、シャツにマドラスシャツの綺麗めを入れて、さらに綺麗な色のスポーツ系を加えました。そうする事で、ミリタリーからの呪縛から解放。いわゆるミリタリールックとは一味違うスタイルに。

マルチストライプの半袖ヘンリーネックシャツ、まずこれがありきで、さて何を合わせるか？普段なら、チノパンかハーフショーツで済ますのですが、それでは雑誌写真としてはつまんないですし。気をてらっても恥ずかしいですし。そこで、実際には派手なパターンなのですが、最近は見慣れてきたクレイジーマドラスパンツを持ってきました。このパンツ、余程のもの以外は何にでも合わせちゃうという便利モノ。派手ついでに、スニーカーとセーターにイエローを持ってきて、クレイジーとマッチさせてみました。

今シーズンの一押し、BARACUTA を取り上げました。そこに合わすパンツは、ドレスパンツ。ラインの入ったパンツ。ドレスパンツを合わせる事で、事務員風にならないように気をつけました。さらに、バケットとスニーカーを持ってくる事で、スタイルをこだわる気分を演出。Kay流ニートネススタイル。

“2nd” 特集号は、これ以外にもIVY STYLE のヒントが満載。保存版としては、いい線いっているかと思います。本屋さんで手に取って見てください。2nd の回し者ではありませんので、笑

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スニーカーマニアではないので、知識も浅いのですが、一昨年からスニーカー合わせにハマっています。特にカジュアルスタイルになったからと言う訳でもなく、今までのスタイルで足元だけ変えるって感じ。

また、それに伴い頭の方もチェンジ。ハットからキャップに変えるスタイルが増えました。これもやはり元々のスタイルは変えないでキャップにするって感じ。そこらの組み方を写真を載せて説明します。

まずは、ライトグレーのレザースニーカー・アナハイムモデルから。

白に近いグレーカラーなので、グレースーツにピッタリ！別に普通なスーツなのですが、キャップとスニーカーで、新しい気分がでてまいります。ニットタイは、黒が鉄板ですが、今回はあえて遊んでシャツと共々ピンクに。

次は、定番ホワイトのオーセンティック・アナハイムモデルから。

ホワイトスニーカーとなれば、やはりシアサッカースーツが一番！そしてシアサッカーとくれば、マドラスシャツでしょうね。

ネイビーブレザーにレジメンタルタイ、ボールドストライプのボタンダウンシャツという、実にオーソドックスな組み立て。パンツとスニーカーをライトブルーで味付け。

このスニーカーはKED’s ですが、オーソドックスモデルなので、一緒にくくりました。ワークパンツにベイジュカラーは、合わせやすいですから。

ミリタリーカラーのワークパンツを中心にして組み立てました。ブラウンのニットタイ、イエローのクレリックシャツ、オレンジ系のシアサッカージャケット、ベージュのキャップ。パンツはワンロールで短めに。

ネイビーのオーセンテックスニーカー、Pilgrim の特注から。

ネイビーやグリーンスニーカーには、やはりネイビーブレザーを合わせたくなります。キャップ、タイ、パンツ、ディバックを流行りのグリーン系でまとめる。

デニムカラーのオーセンテックスニーカー、同じ括りのブルーコーデュロイスーツ、ブルーのウォッシュ感覚でまとめる。

国内企画品のイエローオーソドックススニーカー。色が綺麗なのでゲット。

プレッピー気分満載で！バラクータにプルオーバーシャツ、パンツは、敢えてライン入りのシアサッカーにして、ニートネスを狙う。

アスファルト/エコ・セオリーシリーズ。白でも黒でもない墨色のところが、色々なパンツに合わせやすい。

雑誌( 2nd ) に使用写真。アスファルトスニーカーには、ネイビーのミリタリーパンツを合わせる。今風太さなので、クラシックなヘリンボーンジャケットスタイルも新鮮に映る。

といったいった具合に、オーセンティックなスニーカー合わせスタイルは、キリがありません、笑) 早い話が、ドレススタイルでも新しい魅力を生み出せるし、カジュアルスタイルでもキレカジ (綺麗めカジュアル) ニートネスな気分を楽しめます、是非！

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1960年代、ニューヘイブンを拠点とするGANT社がボタンダウンシャツをベースに、前立てを胸の下までに配置。被って着るシャツを発表。それが今日のポップオーバーの原型となりました（Popoverは、頭からかぶって「ポップ」することから由来したとか)

日本では、普通にプルオーバーシャツとよんでいます。これもVANの命名でしょうか？

前立てがないため絞りが入ってなく、着る際に窮屈にならないように、身頃などゆったりと作られ、そしてパンツの上に出すと良い雰囲気がでます。60年代、アメリカの若者を中心に大流行しました。このゆったり感は、今シーズンの流れに繋がるのではないかと思います。

三者三様、この様にボタンの留め方だけで、着こなしに変化をもたらします。

メンクラのこのイラスト、最強合わせですねえ〜　イラストは、プルオーバーシャツの特徴をよく表しています。

楽しくてほろ苦い青春、若者たちはアイビーアイテムに身を包み、何もないのにただただ群れる。そんな映画の中にカッコいいアイビーを見つける。インディアンマドラスのプルオーバーシャツ！ボタン2ツ空けで白Tシャツを覗かせる。

“Mr.Novak” という60年代に放映され人気を呼んだ学園ドラマ。高校生は私服だから、この様なシャツスタイルが多い。

クラーク・ゲーブル　50年代映画から。大人のプルオーバーシャツスタイル。40年代頃から、この様なシャツが着られていたのでしょうか。

マドラスチェック、ハーフスリーブのプルオーバーシャツ。中にシャレたTシャツを覗かせる技アリ。

下の写真は、ベースボールフラップポケットMENS CLUB 60’s より引用

では、僕の所有するプルオーバーシャツより紹介します。

バラクータとの相性は抜群なプルオーバーシャツですが、細畝コーデュロイ生地で作りました。中には、ミニホリゾンタルのTシャツを入れて、色足し柄足ししました。

ベースボールフラップポケット付きのプルオーバーシャツ、胸を目一杯開けて、中からTシャツを覗かせるのが粋

これは古い！60年代VANのプルオーバーシャツ、ボタンダウンでなくセミワイドなショートカラー、生地もシャンブレーで

ヘンリーネックシャツの分野ですが、一応、プルオーバーという事で載せました。古いVANのシャツです。これにバミューダパンツを合わせて海辺によく行きました。

ポップオーバーシャツ、プルオーバーシャツ、60年代に凄く着たので、つい若者用シャツに分類されてましたが、実際ルーズなシルエットなので、年配者でも様になります。この夏、街中で海辺の気分を味わいましょう。

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