未分類 – Kay’s IVY Break / 慶伊道彦

慶伊道彦 IVY TEXT / 第二章その参

Kay こと慶伊道彦のCoffee Break

第二章　アイビー・ディテール

8: パンツ

パンツのシルエットは上着のシルエットの延長から当然ながら直線的となる。パイプ・ステムといわれる煙突状シルエット、太ももから裾口にかけて、ほぼ直線になっている。テーパードでは、アイビーのジャケットとは合わない。側線のミシン・ステッチはアイビーには欠かせない。

パイプ・ステム、ローウエスト、プレーン・フロント (ウィズアウト・フロント・ダーツ) 、この三点は余計なダブ付きを取り除き機能的なラインをつくり出すパンツの決め手。

ベルト・ループは、オーセンティック・アイビーでは必須なアクセント、2.5cm幅ベルトが通るくらいのループ幅。

そして後ろ部分には、バック・ストラップが付く。日本語で尾錠といいアイビー・アイコンのアクセント。

サイド・ポケットは側線に沿って真っ直ぐなタテ・ポケットで、ヒップ・ポケットは横切り、左側片方だけにボタンが付く。

パイプ・ステム・パンツではターンナップでの裾上げがルール。折り返しともカブラとも呼ぶ。近年は4cmが主流となっている。裾捌きの目安だが、靴にかかる寸前あるいはワンクッションといった長さかと。一般の標準より丈はやや短めとなるが、決してやり過ぎてはいけない。

9: ボタンダウン・シャツ

シャツはボタンダウン・シャツでなくてはならない。ボタンダウン・シャツの魅力は衿にある。時代によりロール具合が変わってくるが、ソフトな薄芯を糊なしで、軽くロールさせる。カラーの標準は8.5cm、台襟は4cm位、カラーの開き具合で表情も変わる。美しいロールを出すには、薄くて上質な芯地が大切となる。勿論、絶対に糊付けしてはいけない。

前立て(フロント・パネル)が衿腰から裾まで続く。洗いにも強くステッチの表情も生かすのが前立て。また、衿、袖付け、脇、等に必ずステッチが入る。元々は、学生の度々の洗濯に耐えられるようにとステッチをかけたのだが、それがアイビーの魅力となる。

衿の外側のカーブ、台襟の首周りのカーブ、パネル・フロント第一ボタン位置のカーブ、これらが組み合わされボタン・ダウンのロールが決まる。

カフスは、バレル・カフ(シングル・カフ)が必須、カフス幅の標準は6cm、4cm奥の位置にボタンが付く。カフ・プリーツは、スリータックが基本だが、ブルックス・ブラザーズのカフ・プリーツはギャザーである。

フロント・パネルのボタンは6個、近年は7個も多い。大きさは10mm、衿ボタンは9mm、通常は✖️でボタン付けされているが、これは当時🟰のボタン付けミシンがなかったためと言われている。

バックサイドは、運動量を増やすためのセンター・ボックス・プリーツが入る。ボックス・プリーツの上にアイビー・ループが付く。カラー後ろ中央のボタンと同様、必ずしも付いていなくてはならないものではないが、バックスタイルをクールとするアイビーならではのディテール。

当然ながら、シャツのシルエットはウエスト絞りのないストレート。ゆったりとしたシャツが、パンツ・インしても外に出しても様になる。

“In love with IVY” IVY Style Book

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慶伊道彦 IVY STYLE 手引き / カラーTシャツを活用

Kayこと慶伊道彦のCoffee Break

Tシャツつまりアンダーウェア、これを単にアンダーウェアとみるか、第三のアクセサリーと見るかで、スタイルの幅が違ってくる。

ネクタイを当たり前にする時代は終わったが、男性のセンスはそのままで止まっている。単にネクタイが無くなっただけ。折角生まれたオープンVを生かすことを考えてみましょう。

Tシャツをカラーアクセサリーと考え、色と柄の組み合わせを工夫したいです。色から言えば、白は勿論No. 1カラー、次は霜降りグレー、そしてブラック。あとは色々とネイビー、ライトブルー、グリーン、ブラウン、ベージュなど。お好みでインできます。合わせ方も特にルールはありません。

ネックだけ色が切り替わっているTも、使い勝手が良いです。

あとは、ホリゾンタル・ストライプのTシャツ、最近60年代リバイバルなので多くのバリエーションが登場、選ぶ楽しみもあります。柄シャツの場合、シャツ柄とのバランスをよく考えたいです。煩くならないようにまとめたいです。コツは同色絡みやファミリーカラーで括る。あと、柄の大小で考えてみたら良いでしょう。

シャツに無地を持ってくるのが、最も楽な合わせ方でしょう。インのストライプが邪魔になりません。色も気にしなくて良いですし。

とまあ〜こんな感じで、お気楽に合わせて良いかと考えます。要はTシャツをアクセサリーとして意識することです。この夏は是非！

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男性にとってレイヤードつまり重ね着は意外と難しい。例えば、上質なスーツをイタリアン・シックに着こなす方でも、ジャケットにメンパンとなると、途端にイメージを出せなくなります。その点、女性は上手く色々なアイテムを組み合わせて楽しむコツを心得ています。恐らく男性は、出来上がりのイメージを描ききれないのだと思います。このスーツに、このシャツ、このネクタイ、せいぜい胸にポケットチーフを刺す事で違いを出す位です。メンズのスーツ・スタイルは (ジャケットとパンツでも同じだが) レイヤードというより、禁欲的に決まりきったルールで組み立てる方がスタイルも決まります。変にオシャレを見せたりしない方がクールで、イジればイジるだけ妙なスタイルとなります。ですから、メンズのコーディネートが平面的なのは致し方ないかもしれませんね。

そこで指南役

まずはグレースーツから始めましょうか。頭の中でスポーツシーンを思い浮かべましょう、スーツを着たままフィールドを走る様です。汗、土埃、風、など、オフィスシーンと比べて様々なファクターがプラスされます。或いは、70年代アクション映画の探偵役でもいいでしょうね。スーツを着たままの乱闘では、汚れるだけでなく、ボタンが外れたり破けたりも。

実際、折角のスーツをそんな風に扱うという話ではありません。あくまでそのようなイメージを描いてスーツを着こなしてはどうでしょうかという事。ウィンドウディスプレイのような固まったナリでなく、アクティブな動きを感じさせてみるといかがでしょう。

そこで登場する小道具は、CAP、スニーカー、ニットタイ、サングラスなどです。それらを組み込む事で、雰囲気作りがイージーになります。レインコートの代わりにナイロンジャケットを羽織るのもありです。そうやってスポーティな気分の着こなしが段々とわかってきますと、同じグレースーツなのに見た目が変わってくるのです。その感覚を学習すれば、あとは小道具なしでもクールになりヒップになりのイメージも湧きますよ。

好きな映画のワンシーンを思い描く手もあります。例えば、夕暮れの海岸埠頭を歩くシーン、ここではネイビーやホワイトが大切なカラーとなります。マリーンな気分を出しやすくなります。この場合、ホワイト・カラーが便利な小道具となります。

いささか膝の抜けたパンツは、カットオフしてバミューダショーツ気分にしましょう。意外とどんなジャケットにもこれが合うのです。気分は、ダウンタウンの歩道脇で袋に入ったウィスキービンを持ったドランカー。部屋は整理してないのでそこらに散らばっているアイテムから適当に着てきたと言う感覚。この時の気分はシャレすぎない事。

とりあえず手持ちのアイビーなアイテムをズラーっと並べてみて、目をつぶって適当に組み合わせてみましょう。意外とヒップなスタイルとなりますよ。その際のキモは、色合わせは2色まで、柄合わせも2点まで。それ以上の色柄アイテムは、無難なアイテムと差し替えましょう。

以下、ビームスプラス丸の内店のディスプレイから引用しました。一つ一つのアイテムはなんでもないものでも、組み合わせる事で魅力を増します。このくらい無造作な組み立てで良いのですから、構わずやっちゃいましょう！(ビームスプラス様は、そこらは考えてやってらっしゃると思いますが)

以上、コーディネートの際の気分について語りました。60年代、70年代の映画から気分だけでも盗み取れば、クールなスーツスタイルとなるでしょう。

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慶伊道彦 IVY TEXT / 第二章その弍

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5: ボタン

多くは、シングルの三ツボタン、上二つ掛け。ボタン・スタンスは12~13cm と広めに取るため、長方形シルエットが似合う背の高い人だけのモデルだった。そこでモディファイド・モデルで万人向けに修正、ボタン間隔は10~11cmとなる。ボタンのサイズは、小さめで(18~19mm)、ボタンの位置にアイビーの特徴が出る。第一ボタンの位置は、胸ポケット位置より1cm下位で、第三ボタンは脇ポケットの横となり、その中間が第二ボタンとなる。このボタン間隔の広さとボックス・シルエットがアイビーの持つ魅力である。また、袖ボタンのスタンスも、2.5cmと広めとなる。

6: ポケット

フラップ・ポケットは真っ直ぐに切られたスクェアフラップ・ポケット、胸ポケットはウェルト・ポケット(箱型) 、また、ジャケットの場合は、パッチポケットもしくはパッチアンドフラップとなる。いずれの場合もポケットにはステッチがしっかりとかかる。

7: センター・ベント

アイビー・スタイルの特徴の一つ、フックベント。カギ型に曲がった深いベント、これが付いてないとアイビーの香りがしてこない。アイビー・ディテールは、多くは英国スポーツ・シーンから出てきたがベントは乗馬服から。ベントの長さは、オーセンティックは23cm、上着丈が長い分深いベントとなる。長い方は25cm以上もあるが、万人向けになった ”モディファイド・スタイル” では20cm位のフックベントとなる。

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慶伊道彦 IVY TEXT / 第二章その壱

Kay こと慶伊道彦のCoffee Break

第二章　アイビー・ディテール

[ アイビーの最も特徴的な点は、こと細かにコーディネーションを規定したことにある。あらゆるディテールに必ず ”ねばならぬ” が付く ]

これは日本にアイビーを紹介し根付かせられた ”くろすとしゆき” 氏の見事にアイビーを一言で語った言葉です。

1: ナチュラル・ショルダー

ナチュラル・ショルダーは、アメリカン・トラディショナルの ”ねばならぬ” の一番の決まり事。肩に寄り添った自然な肩幅、ノーパット(もしくは薄芯) 、縦割れもしくは片返しで丸みを出すミシンステッチ。これは後年ブルックス・ブラザーズが自社トラディショナル・スーツにナチュラル・ショルダー・モデルと名付けたくらい大切なディテールの一つです。

2: ストレート・ハンギング (ズン胴)

ボックスシルエットとか長方形型とか言われる。胸ダーツなしのウイズアウト・フロントダーツ、脇ぐせ(サイドカット) だけで形を作る。ナチュラル・ショルダーとストレート・ハンギングは、マシン・メイドにむいているので、まさに大量消費大量生産時代が産み出した服ともいえる。

3: ラペル

アイビーは、ボタン間隔が広くかつ第一ボタン第二ボタンを留めるので、必然的にVゾーンは狭くなりラペル幅も細くなる。7cmを標準とし、時代やサイズで若干狭くなったり広くなったりする。

4: ステッチ・ウエルト・シーム

アイビー四番目の決め事は、ステッチ・ウエルト・シーム。ミシン・ステッチで、襟まわり、肩線、袖、ポケット、背中からベントにかけてと、全てにステッチが入る。通常 1/4 inch. (6~7mm) かなり太幅のステッチが、スポーティーさを醸す。元々は袖付けや縫い込み部分の生地が浮くのを防ぐためステッチをかけたのだが、現在では縫製技術のアップで、ステッチは全く必要なくなるのだが、これがないとアイビーの味わいが出ない。アイビー生地に縫い込まれたステッチ部分の凸凹陰影が絶妙な味出しをし、スポーティなアクセントとなる。

モディファイ・モデルでは、肩線と袖のステッチが省かれるジャケットも多いが、それはそれで縫製技術の進化として捉えていいのだろう。しかし、ステッチの出すアイビーな魅力には勝てない。ミシン・ステッチは、アイビー・スタイルを魅力的に魅せている大きなポイントである。

ナチュラル・ショルダー・ファンからみると、肩のステッチが無くなりロープド・ショルダーとなったジャケットからは何故かヒップさは感じとれない。故にナチュラル・ショルダーありき。

“In love with IVY” アイビー・スタイル本/マグニフ神保町店にて発売中

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慶伊道彦 IVY TEXT / 第一章

Kay こと慶伊道彦のCoffee Break

第一章　アイビールックの誕生

日本でのアイビー・ルックの誕生は意外と早く、1954年に創刊された[ 男の服装讀本 ] 、ここをアイビーの始まりと言って良いのかと。(雑誌には石津謙介氏も関わっています) その後、63年にMENS CLUBと名前を変え、誌上でVAN JACKETの発信するアイビー・ルックが若者を虜にする。

という事で、僕らの経験則からは、アイビーはVANブームの60年代が始まりと捉えがちなのですが、本場アメリカでは50年代にBrooks Brothersのアイビーが猛威、しかしもっと以前に、、、

1920年すでに、IVY STYLE は語られています。プリンストン大学在学時に執筆されたあのスコット・F・ジェラルド ”楽園のこちら側” には、寄宿学校での生活スタイルを描く中で ”アイビー” と書かれています。それはエリート寮生たちが作った不文律なスタイルの決まり事でした。選ばれたエリート学生たちのサークル入部をチェックする際、グループの ”〜するべからず帳” みたいな暗黙のルールがあり、そこからディテールが始まりだしたようです。

“誰もがが彼のようなスタイルをして彼と同じ話ぶりをしようと努め、、、”

IVYと言う言葉には、エスタブリッシュメント、保守性、普遍性、などの意味合いが隠されていて、アメリカのアッパークラスを指す最適な表現でした。上流階級だけでなく、そこに入り込もうとする人や憧れる人にとっては、IVYスタイルを一ヶ所のミスもなく完璧に身につけることで上流階級のごとく振る舞うことが出来たのでした。初めは英国オックスフォード校寮生のマナールール・コピーから始まったと言われています。これが、アイビー・ディテールの原型となっていきます。

アイビールック発生1930年代説もある。アイビー・リーグ・モデルの以前にユニバーシティ・モデルというスタイルが東部の名門校で誕生、これがアイビー誕生説。三つボタン、ズン胴などのディテールは後のアイビーとほぼ同じ。その後、このスタイルが進化して、1954年には、アイビー・ブームが全米で起き始める。

NY.ヘラルドトリビューン紙スタンリー・ウッドワード記者の造語からという説。弱く話題になりにくい名門校8校でのアイビーリーグ戦。しかしアメフト観戦の学生達の応援時の服装が実に目新しくて、ヘタなプレーヤーの記事を載せるよりは、オシャレな応援団の服装特集の方が受けると記者は考えそれを記事にする。その際に、その服装スタイルをアイビー・リーグ・スタイルと名付ける。こうしてアイビー・リーグ・スタイルという名称が初めて世に出たのは1933年の事だった。

アイビー・リーグは、1930年代アメリカ北東部にある名門大学だけのスポーツクラブから成り立つ。クラブ・スタイルの基本となるのは [ スタイル、快適性、利便性 ] 裕福で知識のある大学生の生活を反映している。

ファッションとして世にでるようになるのは1955年、IACD (国際衣服デザイナー協会) の公認スタイルとして認知され、それが広まることで一般人もIVYの魅力を知るようになり、アイビー・リーグ・スタイルの誕生となる。

オーセンティック・アイビーの呼称は、56年頃に始まる。アイビーが若者に流行になることで、ジャジー・アイビーなどエキセントリックなアイビーが出てくる。黒人ジャズマンのヒップなスタイルに魅せられた若者たちが盛んにエクストリームなアイビーをするようになり、そこでアイビー・リーグ・モデルをそれらと差別する必要から “オーセンティック・アイビー” と名付けられる。

その後、一般にまで広まったオーセンティック・モデルは、背の高い人だけが似合うズン胴長方形スタイル。そこで一般体型の人にも受け入れられようモデルの修正が始まる。ディテールを修正、上着丈を短くして軽く絞りも入れて万人体型モデル<モディファイド・アイビー>の誕生となる。

ところで、180cm前後のアメリカ人体型に一番ピッタリとくる電信柱スタイルと言われるIVY、それをはるかに貧弱な体型の日本人が、半世紀以上も愛し育んできたのは何故なのか。今日のアイビー・ルックの基を作り上げたVANの功績大なのは勿論だが、もう一つの理由は、アイビーの ”ねばならぬ” という厳格なルール、これが他のファッションと違い、何事にも規律正しい日本人気質にも合い、何十年も長く受け継がれ続けた一因となったのではないか。勿論、装い感覚に長けスタイル好きだと言う国民性なくしては考えらないが。

以下続く

“In love with IVY” マグニフ神保町店にてアイビー・スタイル本発売中！

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慶伊道彦 IVY STYLE 手引き / ステンカラー・コートで春支度

Kay こと慶伊道彦のCoffee Break

一般的には、バルマカーン・コートと呼びますが、我々昭和世代には、ステンカラー・コートという呼び名の方が落ち着きます。60年代VAN JACKETの石津謙介氏が名付け親ゆえ。

ステンカラーコートとは、襟腰と呼ばれる立て襟がついたコートです。ボタンが隠れる比翼仕立ての前立てと、襟元から脇に向かって、斜めに切り替えが入ったラグランスリーブが特徴で、シンプルで上品な印象を持ちます。ラグランスリーブとは生地の切り替え部分が襟ぐりから脇にかけて、曲線を描くように斜めに入っている袖のデザインのことです。(銀座英国屋より引用)

最近のゆったりとしたシルエットにも合致し、肩から裾にかけて綺麗なAラインのシルエットを描くのもラグラン袖の賜物です。たっぷり感のあるこのロング丈コートが今熱い！

秋と春の入り口の季節は、バーバリーコットンの定番無地が渋い。そして、春の後半から夏場にかけては、写真のようなマドラスチェックのコットン・コートがクール。

マグニフ神保町店にて販売中！

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慶伊道彦 IVY STYLE 手引き/ ナイロン・ジャケットを加える

Kay’s Coffee Break

アイビーファンだけでなくても、本格的なスタイルを得意とする方はナイロン系には顔をしかめる。やはり、ツイードやフランネルそして綿ギャバなどがコートやジャケットに相応しいと考えるからでしょう、ジェントルマン・スタイルとしては。しかし、スタイルのスポーツ化がすすんている今、毎度毎度重いコートでのお出かけも辛いものがあります。綿バーバリーのバルマカーン・コートもしかり。カッコはいいのはよく分かりますが、毎日では飽きますし。

そこで週に1~2度は、ちょっとだけスポーツ感覚を加えたタウンルックにトライしませんか。その際に重宝するのが、ナイロン系ジャケット。(ジャケットと言ってますが、日本的にはブルゾンと言うのかと)

ナイロン・ジャケットの利点は、まず軽い事。そして滑りがよいのでアームホールのストレスがない事、動きがスムーズなのです。ホコリが着きにくいことも大切な利点。スタイルの面では、色合わせを楽しめる事、スポーツ感覚を味わえる事。ブルー、グリーン、オレンジ、イエローなど普段のスーツ・シーンでは味わえない色感覚もです。スーツ・スタイルの上にキャップを下にスニーカーを合わせると、納得のスタジアム・ルックが出来上がります。

ナイロン・ジャケットは、チープなイメージなので、それを逆手に取りドレッシーなスーツスタイルと合わせるのがセオリー。スーツに合わせるシャツやアクセサリーはシンプルが良いかと。オックスフォード地のボタンダウンシャツやレジメンタルタイをビジネススーツに合わせ、上にナイロン・ジャケットを羽織ると、もうすでにイメージが出来上がります。

気をつけたいのがサイズ感、一つ上のサイズを試してみてください。(メーカー・サイズによりますから、あくまでそんな気分)

初めは、新品でなくてもヴィンテージを試してもいいかと。

ナイロン系と言っても、どうにも黒一辺倒なラクチン防寒コートをいつも羽織っているビジネスマン・スタイルからは、センスを感じませんね。また意外にもブランド品を選んでいらっしゃるので高価なのです。

とは言え確かに言えることは、POLOコートを来ている時とナイロン・ジャケットを着ている時では、世間様の対応も違います。そこは覚悟して臨みたいですね。対応の違いを楽しむくらいの気持ちを持って。

ウィークエンドのスタイルからスタートする方がスムーズに入れる方もいらっしゃるでしょう。

そうですね、3月から5月までは、その日の気温を考え、このような重ね着を出来るのも軽くて滑りの良いナイロン・ジャケット・スタイルの良さです。是非！

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慶伊道彦 IVY STYLE 談議 / IVY本の自主出版

Kay こと慶伊道彦のCoffee Break

“In Love with IVY” 恋するアイビー

初めての自主本ですが、それなりの出来栄えとなりました、僕としてはですが。しかし、経験と資金の不足もあり、やり切ったと言う感じにはなりませんでしたね。ところが運良くこの本が完売となり、もう一度制作できるチャンスがやってきました。そこで、第一版はページ不足 (175 page) ゆえ、出しきれなかった写真と文章をもう一度引っ張り出して再編集を試みしました。223 pageと第一版より50 page弱増やす事ができたので、そこそこの情報量を詰め込んだと言えます。今の僕のレベルでのアイビー本としてはこれ以上はない出来栄えとなったと思います。そして、第二版の名前は、”Director’s Cut” と名づけました。(本来は映画で監督が作品を再構築させる事を言いますが、あえて)

価格設定が高くなるため、表カバーをつける事ができましたので一捻りしたいと考え、イラストレーターの巨匠綿谷画伯にお願いして (第一版もでしたが) 、まず分かりにくくて明らかに違う部分を付け加えて頂きたいとお願いしました。また、バックカバー・イラストは、友人の大平氏に新たな絵を制作して頂きました。徹夜だったようです。そんな具合に第一版と第二版は、ざっと見た目は同じ本になるようにしました。

本文では、ワザと意識してやったり、あるいは凡ミスだったり、結構あちらこちらに違いを設けました。曰く”ウォーリーをさがせ！”的楽しさも味わえたらと考えて。是非！探してください。アイビーを堅苦しい理論書としてではなく、あくまでスタイル好きの教科書という位置付けにしたいと思い、敢えて気取りのない本としました。

Director’s cut / Enlarged & Revised Edition 増補改訂版 *223 pages*

表紙カバー付き/ With New Jacket Cover

*English book with Japanese text*

Format: length 195mm×width 140mm

Price : ¥3960 (税込) ＋freight rate

文章追加(恋するアイビー、アイビー・スクール、コラム) 、スタイル写真の入替、エッセイ・アイテムの追加、その他の追加と入替

Main Dealer

マグニフ神保町店

Magnif / info@magnif.jp

http://www.magnif.jp  @magnif_zinebocho

(International shipping is available)

Shop

BEAMS / B印マーケット/個人商店

[Hideki Takahashi]

@takahashi.hideki.790

発売日は、2025年12月07日、よろしくお願いします。

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慶伊道彦 IVY STYLE 講座 / アメリカン・スタイル 50年代から60年代をみる

Kay こと慶伊道彦のCoffee Break

メンズファッションは、オールド・エージのエッセンスを取り入れる流れが始まってきています。そこで、50~60年代のアメリカン・スタイルの流れを簡単におさらいしてみたいと思います。

IACD (国際衣服デザイナー協会) 60年代終わり頃までメンズ既製服メーカーの流行をリードしていたデザイナー団体。50年代に入り紳士服はボールド・ルックからナチュラル・スタイルへと変わります。いわゆるアメリカン・トラディショナル的なシルエットが誕生します。

1958年、IACDは、4つのモデルを公認します。1.アメリカン・ナチュラル、2.アイビー・モデル、3.アメリカン・アンバサダー、4.アメリカン・エグゼクティブ・モデル、ここで、ようやく若者に人気があるアイビー・モデルが正式に認められたわけです。むしろ認めざるを得なくなったくらいの強い影響力があった訳です。

アメリカン・アンバサダー・モデル、縫製技術の進化でヨーロッパ的なオーダー感覚を取り入れることが可能になり、ややコンケープした肩、狭いラペル幅、軽く絞ったウエスト・ライン、ボタン間隔が狭い3つボタン中１つ掛け、など後のコンポラ・スタイルへと繋がるライン。

モデルはその後、アメリカン・コンチネンタル・モデル、モディファイド・アイビー、コンポラ、エグゼクティブ・モデル、へと整理される。

アメリカン・コンチネンタル・モデル、肩は軽く角張ったコンケープ、上着丈は短く、二つボタン、ウエストラインをボタン位置におき、前裾を大きく丸くカットのラウンド・アウェイ、ラペル幅は狭く長いVゾーン、浅いサイド・ベンツ、斜めにきった箱ポケット、などフランスとイタリアの流れをアレンジしている。

初期のコンチは、多分にブリティッシュの影響を受けていたが、その後フレンチ風味付けとなっていく。

コンポラ、肩がやや角張っているがコンチほど広くはない、肩付けは前側で胸周りをタイトにスッキリさせる、長めのラペルでVゾーンは広く取り、ポケットは両玉縁やスラント、ベンツは無しか12cmほどの短いサイド・ベンツ、パンツのシルエットは膝から裾にかけて細くノーベルトが多い、よりエッジの効いたシャープなシルエットとなる。黒人のジャスメンやハリウッド・スターの愛用から人気沸騰する。ラペルやポケットに個々の好きなディテールを入れられることが人気となる。

セミ・ピーク、クローバー・ラペル、セミクローバー・ラペル、フィッシュマウス・ラペル、Lラペル、、

モディファイド・アイビー、アイビーがエクストリーム・アイビーやジャジー・アイビーとなり、それがヒップという事で大人気となったため、従来のアイビー・モデルを時代に合わせて修正する必要が出てきた。それがモディファイド・アイビー。ナチュラル・ショルダーはキープして、ラペル幅をやや広く、3つボタンの上は折り返しで残し、ボタン位置で軽くシェープ、フックベンツをセンターベンツとする。上着丈も短めとなる。それまでの長身者専用から万能体型にも合うように修正された。今日のアイビー・モデルは、このモデルの進化系である。また元のアイビーは、オーセンティック・アイビーと呼ばれる。