Kayこと慶伊道彦のCoffee Break

日本のアイビー黎明期である60’s IVY、70年代半ばにいっとき人気に翳りがでた後、再度ブレークする80’s IVY、両者の違いを、MENS CLUB “街のアイビー・リーガー” スナップ写真から検証してみたい。

“街アイ” がスタートしたのは65年、それからの5~6年間の彼らの写真からは、実にクールでヒップな香りがします。今でも通用するシャレ感があります。スタイルの文化的遺産と言ってもいいでしょう。

ジャケットはナチュラルショルダー、パンツはパイプステムで裾丈は短め、ドレス・スタイルなのにカジュアル感も出ています。これがアイビーの持つ良さでしょうか。表情もキリッと凛々しく、まさにアイビーなフェースです。今見てもそのスタイルからは、たくさんのヒントを得ることができます。

カジュアル・スタイルも同様にクール、クルーネック・セーター、スイングトップ、カーディガン等にコットンパンツとスニーカー、組み合わせのバランスが良いですね。何より気をてらっていないところが素敵！普段着をオシャレするスタイルが。これがアイビーの良さかと。

70年代初めまでは、メンズのオシャレさんはすべからくアイビーにハマりました。(現代では、モードにハマるエレガント志向の男たちも) だから後々のアイビー・ファンとの違いもあるのでしょう。

その後、”街アイ” もポピュラー化、アイビーも一般人のオシャレ着となるのが、70年代後半以降。アイビー・アパレル、メンズショップも乱立状態、ファンも拡大して裾野が広くなってきます。ちょうどVAN JACKETの倒産騒ぎもその頃です。(70年代後半) メンズショップの店員さんにもアイビー好きなマニアックな方ばかりではなくなります。チェーン店となり売上高を競う様相を帯びてくるので、そちらの方に意識が向いてきますので。

アイビーは、60年代当時のスピリチュアルは薄まり、ユニフォーム化、コスプレ化。HIPとかCOOLからは程遠くなりました。商品もたくさんありすぎ簡単に手に入るのも、かえってイージーな組み立てになる原因でしょうか。

そこで、80年のMENS CLUBの”街アイ” 写真を一例としましたので、60年代と比較すると、違いがよくわかると思います。(特にどの方を指しているのでなく、あくまで全体的なイメージ)

80年代は、プレッピー・ブームとDCブランド・ブームがクロス、ニュー・カルチャーが台頭します。従来のアイビー・ルックは、ユニフォーム化して野暮ったく見え、しばし路線から外れます。その辺りの感覚は、”街アイ” からつかむことができます。

MENS CLUBの歴史がIVY STYLEの変遷史ですが、“街アイ” はまさにそれが濃縮されたもの。それは現代では、スナップ写真集となってます。STYLEの生き字引ですね。

不思議なことに歴史は繰り返す、そんな諺がアイビー・スタイルにも当てはまります。60年代のオーセンティック・アイビーをベースにした、21世紀アイビー！僕らは、今、それをSNSから簡単に見ることができます。

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IVY と PREPPY どこがどう違うのですか？このような質問をよく受けるのですが、僕は一瞬答えに詰まります。それから、やおらアイビーはこうこうでプレッピーはこんな感じで、と説明はするものの、自分でも歯切れ良く答えられません。

(理論的な違いは、色々書かれていますし、僕もこのブログで以前書いていますので、参考にしてください)

さて僕自身のスタイルですが、よく”慶伊さんはプレッピーですね、アイビーではなくて” なんて言われることが多いのですが、僕の世代としてみるとバリバリのオーセンティック・アイビーの時代ですから、僕にはアイビー・ディテールが染み込んでいる訳です。ですから僕自身プレッピーではなくてアイビーだと思っています。

では、どうしてぼくがプレッピーだという見方をされるのか？(どちらがカッコ良いかとかではなく)

原因の一つに僕の好むスタイルにあります。僕は地方出身者で (江戸っ子でも湘南でもなく) ピュアなアイビー・ルックから少し外れたところに位置します。それを遅れているという風に当時は感じましたし。また、青春期、関西のアパレル関係で活動したので、なおさら東京アイビーとはちょっと違うスタイルに嫌でもなっていきました。(この事は、僕のYouTubeでも東京アイビーと関西アイビーの違いを語っています) 当時、絶対的な発信力を持っていたのがMENS CLUBとVAN、これに忠実になぞっていたのが、スマートな東京アイビー。これに対してMEN CLUBとVANは勿論大きな影響力を持つものの、それに加えて、谷町メーカーと言われる大阪のアパレルが発信する本場アメリカのスタイルに目を向け (関西ではスマートに対してクサイ・アイビーとか言った) 一捻りした渋いアイビーが関西で生まれました。

これは僕のアイビー・スタイルのルーツでもありますが、少しだけ外すとか捻るとかいった感覚がその当時から始まったように思います。

アイテムアイテムの一つ一つはオーセンティックなアイビーなのですが、例えば地味メなネクタイを合わせるとかボタンは下だけを留めるとか、さらにシャツ襟のボタンを外すとか、ちょっとした事で自己主張をしました。

しかし東京アイビーと関西アイビーの違いは、’72以降に登場したPOLOですっかりなくなり、日本中 POLO一色といった感じになりました。ですから、POLO以降のアイビー派は、東京アイビー、関西アイビーの違いなどわからないと思います。ただ、僕は、東京と関西の肌感の違いをずーっと感じながらスタイルしてきたかと。

僕が、オーセンティック・アイビーではあるものの一捻りするという感覚がプレッピー派と思われる所以でしょう。

60年代アイビー黎明期、ルールが非常に重要でした。誰も先の道を知らないのですから。ですから、先導者が必要でした。それが、MENS CLUBとVAN！若者は皆、それに沿ってスタイルしていきました。

その後、日本のトラッド・スタイルは進化を遂げ、POLOから始まるニュー・トラディショナルやポパイが謳うへヴューデューティ、その後のプレッピーやフレンチ・トラッドなどへと繋がっていきます。

ルールを外すとか破る、ミスマッチなどという言葉が出てきたのはこの頃からでした。プレッピーはその最たるスタイルです、POLOが好きLL.Beanなどファクトリーブランドが好き、だけどそれをやんちゃに組み立てる、といったスタイル感覚は、進化したアイビー・スタイルでした。

おそらく僕がプレッピー派と思われるのは、このあたりにあるのではと思います。関西アイビー黎明期は、まさにこんな感じで自分たちで工夫したものです。ルールを知ってルールを破る、これをバンカラ・アイビーなどとも呼びましたね。

2000年代以降のIVY STYLE という言葉は好きですね、古いアイビー・ディテールに拘るのではなく、アイビーっぽい着こなし、これが現代的なアイビー・スタイルです。勿論、アイビーと名乗るからには、守りたい約束事もあります。ですから、ルールを知ってルールを破る！となると、やはりアイビーの知識を学ぶことから始めなくてはいけない、なんて事で周り回って基本を学ぼうと言う慶伊の訳のわからないアイビー説法でした。

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60年代、’65~’67 日活は青春歌謡映画を中心に制作。56年の大ヒット作 ”太陽の季節” “狂った果実” ここから、日活は、裕次郎、アキラ、圭一郎の三本柱で興業を打ち映画館は大盛況！ところが61年、赤木圭一郎がゴーカート事故で死亡、石原裕次郎はスキーで骨折、折しもそろそろ流れが変わりつつあった頃もあり、日活は大ピンチに陥る。それを救ったのがヒット歌謡曲をタイトルにした歌謡路線でした。元々、御三家は歌えるスターでしたので、彼らの映画には必ずと言っていいほど主演スターの曲が流れていました。ですから、流れとしてはあったわけです。

その中心にいたのが、子役出身の山内賢。Young & Fresh というエレキバンドを売り出し中で、グループには和田浩二もいました。日活は彼を主役に抜擢した映画の制作に乗り出します。当時は、年間5本は出演するというのが普通でしたから、66~67年の2年で10本ほど出演していました。

一方、VAN JACKET の方も、64年からのいわゆるアイビー族ブームで大躍進、全国の中都市レベルまで出店攻勢をかけた時期に当たります。当然、一般のヤングにも浸透を図る必要が出てきます。その際の戦略の一つに日活青春路線があったのではと考えます。

山内賢は、子役当時は久保賢と名乗っていました。久保明の弟だったので。僕はその頃から観ていたのですが、カッコいい兄弟でした。歌えてエレキギターが弾けて、そこに日活は目をつけたんでしょうか。メジャーデビューとなります。第一作が、”青春ア・ゴーゴー”

映画のシーンでも、VAN提供といった看板も出てきます。この映画では浜田光夫と共演、冬のスペクテーター・コートやランチ・コートを魅せてくれます。やはり山内賢そのものがVAN系のオシャレさんだったのでしょうね。65年頃はまだまだIVYスタイルも認知されてませんでしたから、俳優さんの中では稀だったでしょうね。

第二作が “涙くんさよなら” この映画が出演作の中では、もっともVANのIVYスタイルを見ることができます。

ヤング&フレッシュの面々のスタイルが素敵！アイビー・ストライプのジャケット、マドラス・ジャケット、コットン・スーツ、ニューポート・ブレザー、50年以上も前にすでにこんな格好をしていたわけですから。日本人のアメリカ文化の取り入れ方も半端ない。

サマー・ジャケット、サマー・スーツの面々、かたやスパイダーズは、モッズ系のスタイル、対比が楽しいです。

65年は、TAKE IVY出版、銀座テイジン・メンズショップの上に VANスナック、そしてMr.VANの発表の年でもあります。

スマッシュ・ヒットを飛ばした “二人の銀座” 山内賢と和泉雅子のデュエット曲もヒット。66年のリアルな青春スタイルや当時の銀座の背景なども楽しめる。

エンディングのテーマ曲は、つい口ずさみします。

同じく和泉雅子やスパイダーズが共演した “夕陽が泣いている” スパイダーズのヒット曲から。

もう一人、青春スター/太田博之、65年に2作品公開。日活の新路線となります。梶芽衣子、当時の太田雅子と”W太田”で売り込み

50年前のVAN JACKETスタイル！マドラス・ジャケット、マドラス・バミューダ・ショーツ、ホリゾンタルTシャツ、ラグビー・ジャージ、まだアイビーが一般に浸透していない頃、さすがスタイリッシュな太田博之はVANのアイコン！

今日ではスタンダードなスエット・シャツも当時は、石津謙介氏が名付けたトレーナーという名称で呼ばれ、まだまだ貴重な品でした。

このステンカラー・コートの衿の半たて！流行りましたねえ〜　都会育ちの若者は、65年にはもうやっていました。田舎から出てきた僕らは、それをマネたのが翌年以降でしたが、いや〜流行りましたねえ〜

この顔立ち故か、何を着てもアイビーな雰囲気が醸し出されます。

山内贒、太田博之、VAN JACKET、1965年およそ55年前のジャパニーズ・アイビー！当時の若者のアイビー吸収力に驚かされます。その後は、田舎出身の僕らも片足突っ込んで一大ブームとなりました。’65~’80 長くブームは続きましたが、今日では、アイビー・スタイル・ファンだけのものとなりました。

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23/09 ラグビー・ワールドカップ開催

この開催が影響しているかどうかはわかりませんが、今シーズン、ラグビー・ジャージが気になります。それだけて着るというよりジャケットにインする組み合わせで。ブレザーは勿論ですしハリス・ツィード・ジャケットにも相性は良いです。また、ハーフスリーブのラグビー・ジャージの中にOXボタンダウン・シャツや長袖スウェット・シャツを組み合わせるも意外性があり面白いかと。

太いボーダー・パネル柄のラグビー・ジャージ、組み立てがイージー、下の写真はイエロー・ボタンダウン・シャツとベージュのワークパンツを合わせています。

レジメンタル柄のラグビー・ジャージとブレザーの組み合わせ、クラブクレスト・タイを合わせました。パンツはホワイト・ジーンズが今シーズンっぽくていいかと。ブレザーに替えてツィード・ジャケットにするのもありです。このような組み合わせの場合、ネクタイはレジメンタルやロイヤル・クレストなどパブリック・スクール感覚の物がピッタリと。

初春や初秋の過ごしやすい時期には、シアサッカー・ジャケットもありです。凹凸な表面とジャージは相性が良いです。

ハーフスリーブですと、腕周りがが邪魔にならず着やすいですし、冬でない限りラグビー・ジャージは生地が厚いので、長袖ですとやや暑いかなと思います。ですから、ライト・ウエイトの半袖はちょうどよいです。

とりあえずの近所ブラにもイージーに組み立ててお出かけしたいですね。

　

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“華麗なるギャッビー” ‘74 公開時は、POLOファンの熱狂的な歓迎を受けました。POLOは日本に上陸してからまだ2年足らずで、知る人ぞ知る的なブランド。当時TRADのトレンド先端を走っていたのはテイジン・メンズショップ、その店の打ち出し中心が、KENTからPOLOへと変わる。そのPOLOが衣装担当という事で、すごく盛り上がったことを鮮明に覚えています。

さて、映画からの話になりますが、なんと言ってもこのシーンがインパクト大！20年代アメリカ黄金時代、フラッパーガールが集まるギャッビーのパーティに一人だけTRADスタイルで登場、語りの主役ニックです。演じるのは、サム・ウォーターソン。上品な顔立ちがピッタリはまります。他のバブルな輩とは違うのだゾと。当時、一番カッコいいニュー・トラディショナルな二つボタン、ワイド・ラペルのブレザーにホワイト・フランネルのパンツを合わせる。ホワイト・ボタンダウン・シャツにレジメンタル・タイときたゼ！

クール！いつの時代でも最高のスタイル。

対岸にボートで寄せるシーン、当時流行りのマルチ・ストライプ・シャツにシルクプリント・タイ、ホワイト・リネン・スーツにパナマ・ハット！

日本でも70年代半ばには、このようなロングポイントのシャツが流行り出す。それに合わせるプリント・タイも人気に。

このスタイルは、大好きです。コットン・ギャバジン風味のベージュのスーツ、実際にはサマー・ウールですが、ミニマムなストライプ・シャツに小紋ペイズリー・タイ、そしてカラーピンをさす。メリハリあるカラー・バランスもいいです。

このシャツ&タイの組み合わせがよほど好きなのか、或いは完璧な合わせなのか何度か出てきます。ブルーのシャツとタイの組み合わせが素敵！

ギャッビーの恋敵トムのブレザー・ルック、6ボタン・ブレザーにラウンド・カラー・シャツにレジメンタル・タイと、まさに俺は英国調だぞと言う証、

チノ・カラーのコットン・スーツ、スリーピース、この色にブルー・カラーはすごくマッチする。70年代に流行ったニュー・ブリティッシュ・スタイル。

三者三様スーツ・スタイル、役柄を表している。アメリカの平均的ニューヨーカーを演じるニックは、ホワイト・リネン・スーツに、ライトグリーン・ストライプ・シャツにイエロー・プリント・タイ、コンビのシューズ、このスタイルのラルフローレン・スタイルに憧れる。

ニックのラスト・シーン、ダーク・グレーとブラック・カラーにまとめるシックな味わい。ここでも、カラーピンとホワイト・リネンチーフがキーポイント。

映画では、大スターとなったロバート・レッドフォードのピンク・スーツ・スタイルが大いに話題になりましたが、アイビー好きな僕たちはトラッドな味わいのあるニックのスタイルに釘付けとなった事を懐かしく思い出します。

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70年代に入り、オーセンティック・アイビーにも翳りがでてきて、コンポラ、コンチ、モッズ、サイケ、、、色々なスタイルが生まれてきました。その中でアイビー野郎のハートを掴んだのが、ウエスタン・スタイル。ハードでピュアなウエスタンではなく、今までになかったラルフローレンがまとう都会的な？ウエスタン・スタイル。

78年、来日した際のインタビューでも、ウエスタン・アイテムにアイビー的なディテールを加えた、ソフィスケートされたウエスタン・スタイルを提唱していました。

当時、ブラックのリボン・タイが飛ぶように売れたことを、思い出します。

MENS CLUB に掲載されたウエスタン・スタイル。僕らは勝手に、それをウエスタン・アイビーと名付けていました。

MENS CLUB “街アイ” の写真からですが、ウエスタン・シャツにウエスタン・ベルト、都会でもマッチしてクールなスタイルです。

MENS CLUB では、ファミリー・スタイルにも、このようにウエスタンを仕掛けます。

BISON の広告からですが、当時、ブルージーンズの高度成長期！多くのジーンズ・メーカーが誕生。

MENS CLUB より、ウエスタンに関連するアクセサリー類が大人気に。シャツやブーツを別にすれば、ループタイ、コンチャ・ベルト、インディアン・ジュエリー、ウォッチ・ベルトなどが人気アイテム。

特に、ウエスタン・ブーツの人気はすざましく、トニー・ラマがブレーク、何と！ブーツ・ジャックなるブーツ脱ぎ器まで人気に。実際、ウエスタン・ブーツの脱ぎ履きは大変な作業でしたが。当時、僕は大阪を拠点としていましたので、FUNNYによく通い品々を漁っていましたね。

ウエスタン・ブームは、70年代後半には失速していきます。その後のニートなスタイル、プレッピーの時代がやってきます。ですから、ほんの2~3年足らずのブームでしたが、流行とはそんなモノでしょうね。

その後、さすがにコンチャ・ベルトまでは身につけませんでしたが、リング、バングル、ネックレスetcで、インディアン・ジュエリーのブームは終わりません。

最近では、僕はウエスタン・ムービーにハマっています。特にマカロニ・ウエスタン映画の方が好きですが。昭和っぽいストーリーも楽しいのですが、登場人物のスタイルに釘づけ！皆んな皆んなクールでヒップなんです。カジュアル・スタイルやコートの勉強になります。西部開拓者スタイルが今日の実用機能的なスタイルにマッチしているのかと。

皆さんも、よろしければ古いウエスタン映画を観て、ウエスタン・カジュアルにトライしてみましょう。但し、時代がら一アイテムだけ入れる組み合わせにする事をわすれないように。入れ過ぎはコスプレに繋がりますので。

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1: スタイル

靴マニアの方！多いですよね。やはりハンドメイドと皮モノに紳士は弱いのでしょう、鞄もそうですよね。しかも意外と靴はストック場所を取ります。シャツのように重ね置きができませんので。したがって一般的にはそうそう靴を買うわけにもいきません。ご自分のスタイルを知り、仕事などの場面を考慮、それに合わせ易く尚且つ履きやすい(つまり好きな)靴を選びたいものです。

僕の経験から、一般的には一つの型で二色揃えるのが使い回しが良いです。例えば、プレーン・トウ型でブラックとディープ・ブラウン、メダリオン型(通称オカメ)で、ブラックとミドル・ブラウン、などなど。但しスエード・シューズだけは、中茶一足で足りるかと。この五足あれば、どんな場面どんなスタイルにも合わせられます。

後は、スペースと予算の枠があればで。よく履くブラックの追加とか、ウィークデイ用に、クラークス系のカントリータイプを加えるとか。それに、スニーカーをプラスします。これで万全でしょう。

雨の多い日本では、雨の日用のビジネス・シューズも大切なチョイスです。ゴアテックス・タイプとか革靴でなくサイド・ゴアの雨靴などはビジネス感も損なわれないでいいのかと。

2: サイズ

皆さん、左右の足のサイズが違うと言うことはご存知ですか？サイズだけでなく足型も違います。しかしいくらビスポークだからといって左右型やサイズを変えてはいけません。僕も一度だけ頑固な店主に言われるままに、左右サイズ違いでオーダーしたことがあります。(僕は親指がでかいのですが、左がワンサイズ小さい) 出来上がったシューズのフィット感は抜群でしたが、その後歩くたびに違和感が出てきました。左右サイズ違いのためです。そこからの教訓は、足の大きい方のサイズを合わす！これは、サイズだけでなく形状に対してもいえます。外反母趾、甲高、幅広、、イレギュラーの方に合わせるようにしましょう。大きく感じる方には、ご婦人のナイロン・ストッキングなどを入れてカバーすれば良いかと。

それ以外でも、靴のサイズ選びは難解です。僕の例から話しますが。(靴はインソールすることを前程に選びます、ワンサイズ大きいものを) 勿論、インソールを持参して履き比べます。また足が甲高なので、紐履の場合は、大きめの方が、レースを閉じて結ぶ事も出来き、型も綺麗におさまります。

靴下の厚さによっても、靴のフィット感は変わります。冬は厚めのソックスを愛用する方が、夏に薄手のソックスで靴をはくと、やや余ります。こう言う場合でも、インナーを入れて靴選びをすると良いと思います。薄手ソックスでサイズを選び、厚手の際は、インナーを抜けばいいのですから。

スニーカーの場合は、さらに大きいサイズを選びます。大きいサイズの方が見栄えがいいからです。勿論、歩いて支障ない程度ですが。スニーカーは、ソールがサイズオーバーをカバーしてくれます。(ランニング用は、よりフィットしたサイズにしますが) 僕は親指が大きいので、リアルサイズだと窮屈に感じると言う個人的な理由もあるかと。

僕の様に左右足のバランスがあまり良くない人は、意外といらっしゃるかと思います。是非、ご自分の履いて歩いた感触を大切にして選んでください。ご自分の靴の中の足のことは、勿論ご自分しかわからないのですからね。

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Kay流、夏のお出かけスタイル七変化

1: シアサッカー・セットアップにホワイト・バックス、イエローのクレリック・ボタンダウン・シャツにレジメンタルのボータイ、と教授然と構える。キャップを持ってきました。ここはパナマ・ハットが自然な合わせ方ですが、このハズシがポイント！

2: カーキ・グリーン・コットンスーツ、ここはセオリー通りストロー・ハットとブラック・スリッポン(英国調) 、クレージー・シャツにクラブ・レジメンタルタイを合わせる。チノ・セットアップと言うカジュアル感が強くでるスーツ・スタイルなので、正調で合わせてみました

3: ネイビー・リネン・ブレザー、ポケットに白の縁取りを施したブレザーを生かし、その他合わせる物を白としました。シャツ、キャップ、スニーカー、水玉ボータイ、そしてパンツのみに色柄を。カムフラージュ柄のパンツでハズシを狙いました。

4: ネイビー・W4ボタン・ブレザー、今シーズンのセオリー通りホワイト・ジーンズを合わせました。シャツにはピンクのボタンダウン、ブルーのスニーカー、マドラス・タイと色を加えてプレッピー風に。

5: リネン・タータンチェック・ジャケット、ホワイトのセーラー風ワイド・パンツとストライプのマリーン・シャツを合わせました。インナーにはホリゾンタルのV・Tシャツを。

6: 夏のイメージ・シャツ、ボールド・ストライプ・シャツを中心に組み立て。ストライプの色に合わせライト・ブルーのハリントン・ジャケットとハイカット・スニーカーを持ってきました。胸元にはコットン・バンダナ、リネン・ハットを加え大人の感触を。

7: 最後に好きな夏のコーディネートの一つ。！グレー系シアサッカー・セットアップにビック・マルチギンガムチェック・シャツ、それにブラウンのニットタイを合わせる。ブルーのチェックシャツにブラウンのニットタイが映えるのです。今回は、クラシックなパナマハットとコンビのスリッポンを持ってきて紳士然とした佇まい。

以上、KAY流7Days でした。

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シアサッカーと共に夏のジャケットの主役、マドラス・ジャケット、意外にも合わせ方は簡単です。大柄なチェックのジャケットにも言えることですが、他のアイテムにチェックを持ってこなければよいだけです。合わせる色もそれほど難しくなく、つまりどんな色でも失敗ではなく色数を絞れば良いだけです。

1st.Day

まずは、ジェントリーなスタイルから入ります。コットン・パンツとはいえ、ネイビーのパラシュート・クロス生地のパンツは、マドラスに落ち着きを与えてくれます。それに合わせてネクタイもネイビーとします。今日の場合、ハットにデニム地を持ってきたので、タイもデニス地にしましたが、ニットタイはピッタリです。シャツは、イエローのクレリック・シャツ、クレリックは衿とカフ部分が白なので、ゴッチャリとしたクレージー・マドラスに合わせやすいです。勿論ホワイト・シャツが鉄板な合わせです。ボタンダウンでなければいけないのかと迷う方には、是非！洗いざらしなボタンダウンでと答えます。マドラス・チェックはアイビーを代表する柄なので、やはりアイビーなシャツが相性良いかと考えます。たまには、オックスフォード地レギュラーやラウンド・カラーにタイバーなんて気取った合わせも楽しいですが。シューズは、ホワイト・バックスを選びましたが、ブラックのスリッポンなどもクールかと。

2nd.Day

パンツにミディアムグレー・サマートロピカル・ウール地を合わせました。こうすれば派手なチェック柄も落ち着いた感じになります。シャツは、ライト系ならば、どの色でも大丈夫、イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、、今回はピンクを合わせてみました。ネクタイは大柄シンプルなレビメンタル・タイ、ここはブラック・ニットタイが鉄板の合わせです。キャップとスニーカーを合わせてストリート気分で臨みましたが、ブラウン・プレーントウでよりビジネス気分も良いですね。

3rd.Day

パンツに今シーズンの気分でもあるホワイト・ジーンズ、シャツにホワイト・リネン・シャツ、それにブラック・ニットタイといきました。ダーティー・バックス・チャッカーブーツを合わせる。グリーンのホリゾンタル・ニットタイでプレッピー気分を味わうもよし。

4th.Day

日常履きのベージュのコットン・ワークパンツ、それにイエロー・ボタンダウンシャツを合わせました。ステレオ感を弱めるために派手なレジメンタル・タイ、派手でも柄がプレーンだと問題ないかと考えます。ワラビーを履いてワーク感を落ち着かせます。

5th.Day

さらにストリート寄りのミリタリー・パンツ、ネクタイなしのポロシャツ・スタイルで。今シーズンのポロシャツは強めなカラーが気分かと。スニーカーにも色を持ってきてプレッピーなマイルド感を出しました。

6th.Day

ハーフ・ショーツ、シェラ・デザインの60/40、それに今回はラグビーシャツを合わせた。ラグビーシャツも衿は白なので合わせやすいです。この様に見た目が派手なマドラス・ジャケットですが、合わせ方は実に簡単です。ゴテゴテした柄を持ってこなければ、ポロシャツ、Tシャツ、関係なく合わせてくれます。

7th.Day

最後にバミューダ諸島お墨付きのスタイルから。サマー・ウールのハーフ・ショーツ、ホワイト・ボタンダウン・シャツ、ブラック・ニットタイ、ブラック・チャッカーブーツ、ストロー・ハット、そして勿論ブラック・ハイソックスできめます。60年代アイビー・スタイルは、ズーット変わらず続きます。

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IVY SUITS をオーダーする時の心構えを理論武装しましょう。

ここにこだわろう！

1: サイズ

テーラーが一通り貴方のサイズを計ります。その後、トークに移りますが、そこで名人テーラーの言いなりにならない事。肩に添うように少し落ちた感覚のナチュラル・ショルダーをくどく希望する。肩線が少し広くなる事で、絞りのないアイビー・スーツは、自然とゆったりとしたボックス・シルエットを得ることができます。( 少し前のトム・ブラウン時代は、肩線が食い込む感覚がトレンドでした、因みに) 当然ノーパットもしくは薄い一枚芯を希望し、肩の仕上げは、縦割りもしくは片返しで肩を丸くなるように仕上げ。アイビー野郎にはロープド・ショルダーなるセヴルローの流儀とはさようならしましょうか。

2: ステッチ

ミシン・ステッチもアイビー野郎には大切なディテールです。ステッチしてますよ、とテーラーが言っても、抜けているところがあります。肩返しした肩のライン、ポケット周り、袖の縫い込み、パンツの側線、意外とステッチがありません。70年代後半のニュートラ時代には、敢えてステッチを外すのがトレンドでした。その後、プレッピー時代が来て、本来ならアイビー・ディテール復活となるべきだったのですが、多くのメーカーが、理論をよく理解していなかったからかそのあたりを端折ってしまいました。結局、マシン・メードの進化というか発展が、大切なディテールを省いたと言えます。アイビー野郎としては残念極まりない事件でした。

3: ボタン位置

上着は、当然 3ボタン その間隔の基本は、12~13cm と広めです。出来ればこうありたいのですが、身長175cm まで行かない方は、僕がチビだから分かるのですが、せいぜい11cm位が精一杯。因みに僕は、ボタン間隔を広くしたいので、第一ボタン(折り返しで見えない) と第二ボタンの間隔を狭くしていました。そうする事で第二と第三ボタンの間隔を広く取れると考えたのです。

袖ボタンの間隔は、どなたも広くすることが出来ます。基本は、2.5cmですが、3cmまでも考えても素敵だと思います。

通常は練りボタンをつけますが、グレー・スーツの三着目あたりで、少し遊んで黒蝶貝ボタンを付けてみるのはいかがでしょう。ちょいと粋な肩の力が抜けたスーツ・スタイルとなります。

4: ポケット

男性の服にはポケットが沢山付いています。ここにも細かい注意が必要です。特に携帯のサイズは毎年の様に変わります。内ポケットのどこに入れるかを決め、そこに収まるポケット・サイズにしなくてはいけません。他にも各人のポケットの使い方があるので、それをハッキリとテーラーに告げてください。存外ポケットに携帯が収まらない！なんてこともありますので。

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